| 中文名 | 明黄色缎绣兰桂齐芳袷『0611』衣 |
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| 外文名 | |
| 创作者 | |
| 别名 | 明黄色缎绣兰桂齐芳袷『0611』衣 |
| 时代 | |
| 门类 | 织绣品 |
| 出土 | |
| 备注 | 文物号(故00045715) |
| 文保级别 | |
| 馆藏地点 | 故宫博物院 |
明黄色缎绣兰桂齐芳袷『0611』衣❖图片
明黄色缎绣兰桂齐芳袷『0611』衣正面
明黄色缎绣兰桂齐芳袷『0611』衣背面
明黄色缎绣兰桂齐芳袷『0611』衣❖简介
明黄色缎绣兰桂齐芳袷『0611』衣，清光绪，身长104厘米，两袖通长114厘米，袖口宽31厘米，下摆宽114厘米，左右裾长73厘米。清宫旧藏。
衣圆领，大襟右衽，平袖，裾左右开。『0611』衣采取二至四色间晕与退晕结合的装饰方法，在明黄色缎地上运用套针、平针、钉线、平金等针法彩绣桂花和紫玉兰纹样，谐寓“兰桂齐芳”。衣内饰粉色蝴蝶纹直径纱里，衣外镶石青色缎绣玉兰、桂花领、袖边及石青万字织金缎边，内钉香色二龙戏珠丝织花绦，缀铜鎏金 錾花扣三枚。
此袷『0611』衣为宫中后妃的便服，纹样写实，富于生活气息，绣工精巧细致，是清光绪时期的刺绣佳作。
相关知识科普
大襟
服装开襟形式之一，衣襟开于衣服的右侧。
退晕
古建筑彩画工艺做法。纹饰的轮廓线内的底色，先平涂浅色的小色（彩画中用量较少、颜色较浅的颜色），在纹饰的中部或一侧画与小色相同色相的深色。图案由外至内的层次为白、浅色、深色。
套针
苏绣主要针法之一。始于唐代，盛于宋代，至明清时期更为发展，流传很广。根据纹样表现效果，可分平套、集套、散套等。 一，平套针法。根据纹样分皮绣制：第一皮出边，外缘齐整；第二皮称“套”，用一针隔一针的稀针嵌入第一皮线条的中间，要罩过第一皮的十分之八；第三皮与第二皮线条长短相同，每针嵌入第二皮线条的中间，并要与第一皮线条的尾端衔接。各皮依此类推，绣到纹样边尽处。针脚要齐整，丝丝相夹，使镶色和顺，绣面平服。 二，集套针法。大致与平套相同，由于集套用于绣圆形纹样，绣时第一皮出边要外缘齐整，向内长短参差，外缘排针略稀而内较密，每一针都要对着圆心，最后一皮的针迹集中于圆心，近圆心处要藏针，越近圆心藏针越多，直到绣满为止。 三，散套针法。是苏绣欣赏品中最常用的针法，亦是运用最广泛的针法之一。其主要特点是第一皮出边外缘整齐，排针密，内则长短参差。
平针
刺绣基本针法之一，是各种针法的基础。平针是将绣线在纹样内排列均匀整齐，不能重迭，不能露底，拉线轻重一致，达到绣面针脚匀、齐、平、密的艺术效果。
钉线
钉线是将绣成的线条一针钉紧以起到钉牢加固作用的针法。
平金
用金线在绣面上盘出图案的一种针法。其绣法是用金线、丝线两种线沿纹样外缘逐步向内铺扎而成，金线为铺线，丝线为钉线，行与行之间钉线相互间隔，形成桂花形，直到绣满纹样为止。此种针法在明清时期为京绣、苏绣所常用。
桂花
即“木犀”，木樨科，秋季开花，黄色或黄白色，极芳香，常见的有金桂、银桂、四季桂等，为珍贵的观赏芳香植物。“桂”按谐音为“贵”，带富贵之意，故常用“折桂”一词表示科举及第。
直径纱
亦称“直纱”，是一种纬线粗于经线，两经纠绞交织的织物，属纱罗组织，外观呈方孔状。
织金缎
以缎组织为基础组织，以金线为主体表现，大量用金的丝织品。
织金
亦称库金，是清代宫廷御用品，因织成后要交清宫内务府存放于缎库而得名。纹饰多为金线织出的显花，但有时也使用银线。不论织金、织银，同属一类品种。织金有织金锦和织金缎之分。
鎏金
古代金属工艺装饰技法之一。近代称“火镀金”。此术在春秋战国时已出现。汉代称“金涂”或“黄涂”。鎏金是将金和水银合成金汞剂，涂在铜器表面，然后加热使水银蒸发，而金则附着于器面不脱落。
錾花
我国古代金工传统工艺之一。用小锤敲击各种大小不同的金属錾子，在金属表面留下錾痕，形成各种不同的纹理，使单一的金属表面产生多层次的立体装饰效果。此种工艺始于春秋晚期，盛行于战国，至今依然为匠师们沿用。
