提到中国风的珠宝，人们脑中第一印象就是金玉满堂的富贵相，金戒指、玉手镯，翡翠坠子弥勒佛——这些中国传统珠宝除了在婚庆典礼上短暂地端上台面以外，似乎就没有其他的舞台可以发光发热。然而在中国珠宝风格的刻板印象越来越沉重的时代，仍然有一批年轻的珠宝设计师致力于打破这种观念的桎梏。他们用自己的理解重新解构并诠释新语境下的中国风珠宝，让人眼前一亮之余，更对中国传统文化产生更深刻的认知。
5月中旬，一场名为“什么东•西”的中国独立珠宝设计师联展在上海豫园拉开帷幕。此次联展由中国最大的匠人手作平台——东家•守艺人主办，联合王焜、大树刘明明、苏洁锋等国内13位独立珠宝设计师共同打造，旨在表达属于这个时代的“东方美”。
“2011年的时候，我曾经想找到12名独立珠宝设计师，我只找到了7位。到今天，我们国内的设计师队伍发展的非常迅速，已经有上百名独立设计师活跃在中国珠宝界。”中国珠宝玉石首饰行业协会主任吕海燕女士看展后表示，虽然参展出席的只是13位中国独立珠宝设计师，但已是近年来极少见的“大规模”聚会，标志着一批中国珠宝设计势力的悄然崛起。这些珠宝设计师带来的作品有着强烈的中国文化元素，但又以前所未有的方式加以呈现，“中国风”因此绽放出另一番生命力。
解构黄金，再赋灵动气韵
“为什么一提到黄金，大家都是觉得土呢？因为是80年代、90年代初的工业化的产品，大批量生产出的东西，给人一种不好的印象。”此次参展的珠宝设计师程园在论坛上表示，“其实黄金最初是全世界范围公认的，它的意义非常重要，象征生命，象征阳光，象征财富，象征权力，它的含义是非常深刻的。这种局限性应该早就被打破了，把那种人性化的，自然的东西给它提纯、放大。”
正如程园所说，此次展览中，最令人印象深刻的是中国独立珠宝设计师在处理黄金这一材质的时候，打破了原有的局限性。比如此次独立珠宝设计师苏洁锋就带来了自己的作品《幽兰》，包括一枚金镶玉的戒指，以及一件兰花造型的发簪。
作品运用金和玉的相互无缝镶嵌工艺，通过有机建筑的张力曲面造型，讲述霍金宇宙弦理论所展现的空间与时间相互契合的瞬间，并以此造型融入传统中式作品当中。于是，你可以在这件作品中，看到兰花，但又能欣赏到兰花以外的曲线之美。
设计师金栩如的作品充满了对空间的解构。
设计师金栩如的作品中，黄金不再具有特殊的意义，标签被摘除殆尽，最终成为设计师表达理念的语汇。这位设计师的设计理念中充满了对空间的解读，正如她所说：“对外界的碰撞、分歧、矛盾、问题，构成了我和我的作品。”在这对耳钉中，黄金搭建成规整的框架，但内里却包含着无序缭乱的金丝，矛盾与冲突形成强烈的反差。
以西式雕塑的锤锥，凿开规整的枷锁
“中国的传统珠宝造型讲究对称，至少是规整的，所以你总会看到的花朵、动物、符号总是精致又相似。可是世界上没有同样的两朵花，也没有同样的两片叶子，既然每一片花瓣都是独特的，那为什么在打造珠宝的时候不能这样做呢？”马瑞是新生代珠宝设计师中风格独具的一位：他家学深厚，从小随父亲（中国玉雕大师马学武）学习珠宝雕刻技艺，另一方面他在大学又主修雕塑，这让他对玉雕这件传统手艺有了新的认识。
在马瑞的作品中，当真没有一片叶子是相同的。细腻的纹理赋予叶片和花朵以生命，而看似随机散落其间的宝石，则如同露水一样没有规则——正是这种不规整，才让这些珠宝作品仿佛有了柔软而生机勃勃的姿态。
马瑞作品：《玉兰花》胸针
马瑞作品：《暗香》耳坠
马瑞作品：《精灵系列•朝露》胸针
马瑞的作品《精灵系列•朝露》 采用18K金镶嵌新疆和田羊脂籽玉、钻石及翡翠塑造出一枚清晨的蝴蝶。不规则的边缘线条勾勒出不对称的翅膀，打破常规凸显动感，翅膀轻盈、舒展、流畅，微微向上扬起，仿佛飞舞时被风吹动；触角略厚重，充满生命力的弧度，向前伸延，中式的含蓄和西式的张扬挥洒在这件作品中相互融汇。整件作品镶嵌了1044颗钻石营造蝴蝶璀璨变幻的色彩，轻轻转动，随着翅膀肌理起伏迸发出迷人的火彩。
孙倩作品：《蔓蔓花兮-兰花》耳环
孙倩作品：《蔓蔓花兮-灯笼花》耳环
孙倩更为人所熟知的名字是Sun Chin，她的作品曾经多次登陆香港保利的拍卖会。学艺术出身，她出生于玉石世家，毕业于中央美术学院壁画系，这样的专业背景让她对珠宝造型有着精准把控。扎实的专业功底让她对作品的雕蜡工作游刃有余——这种古老的珠宝工艺采用雕刻蜡模再熔铸的方式打造，可以带来灵动立体的造型，但也非常考验工匠的手艺。
因此，在孙倩的作品中，树枝与藤蔓有着各自的生长轨迹，而花瓣也遵从着自己的意愿肆意绽放。依然是珍珠、玉石与黄金，依然是花好月圆的美好寓意，但在孙倩的描绘雕塑下，它们有了全新的面貌和感觉。孙倩表示：“用不复杂不璀璨的材料创作新文人珠宝是我的理想。对我而言美好的珠宝是不打扰的，既不张扬财富又能优雅静立；同时也是价值观和审美修养的传承。”孙倩表示：“我的作品里把经过加硬技术处理的黄金表现成360度体现结构的立体小雕塑，在佩戴时可以全方位立体地带给佩戴者生动的参与感。这是一种由心及物、由内而外的展现东方珠宝关于时间、空间、自然、情怀和美的思考与表达。”
打破禁忌，从死亡元素中汲取生命力
“百年老鸮成木魅，笑声碧火巢中起”是鬼才诗人李贺的名句，但也许诗人本人也料想不到，时隔千年，竟然有工匠在珠宝中做出了与之相呼应的鬼魅意境。
“骸是骸骨，是死亡，是热烈活过的证明。”这是首饰设计师尹相锟始终在通过他的作品传达的一种对于生命的思考。毕业于中央美术学院设计学院的尹相锟早在毕业之前，就在798“火车头广场”附近租下一个30平方米的工作室，取名“骸”，少年时期的尹就醉心于生物解剖和标本制作，对于生物结构的捕捉也十分敏锐。在他的作品中，传统道家对于生老病死的自然之道有了具象的展示，而白骨森森的直白表述又是直面死亡禁忌的一种离经叛道。
尹相锟的作品中充满骸骨的元素，他相信“骸是骸骨，是死亡，是热烈活过的证明。”
尹相锟说：“骸是一个抽象的概念 ，乍听起来有些悲伤，但是干枯的表象之下蕴含着生命的大美。”因此他收集了各种动物的骸骨，并用金银铜等各种材质手工雕刻出飞蝶、金丝雀鸟头、长江鲥鱼等形态逼真的动物首饰。
另一位设计师刘过的作品更有一种《聊斋志异》的“妖气”。他的每一件作品都如同一个魑魅魍魉的灵异故事，带着媚鬼狐妖的袭人软香，奇情顽艳，摄人心魄。与大多数珠宝设计师不同，他的作品并没有一味地采用贵重的材质——宝石总是未经精细雕琢地保留着质朴的姿态，而金属部分也大都采用白银来铸造。也正因为这种对于材质“贵气”的舍弃，更让人能够关注到作品本身想要叙述的故事。
设计师刘过在亲自布置自己的展品珠宝。
刘过的作品：《兰花螳螂》
刘过在此次展览上的珠宝作品
刘过的作品中，佩戴的实用性永远不是最重要的，如何用珠宝讲述一个故事，才是他着力表现的。
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