| 中文名 | 宝蓝色缎绣折枝菊花纹袷便袍 |
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| 外文名 | |
| 创作者 | |
| 别名 | 宝蓝色缎绣折枝菊花纹袷便袍 |
| 时代 | |
| 门类 | 织绣品 |
| 出土 | |
| 备注 | 文物号(故00045719) |
| 文保级别 | |
| 馆藏地点 | 故宫博物院 |
宝蓝色缎绣折枝菊花纹袷便袍❖图片
宝蓝色缎绣折枝菊花纹袷便袍❖简介
宝蓝色缎绣折枝 菊花纹袷便袍，清光绪，身长130厘米，两袖通长136厘米，下摆宽84厘米。清宫旧藏。
此衣为丝质。圆立领，大襟右衽，窄平袖，不开裾。衣缘饰长圆寿字织金缎边。缀铜鎏金光素圆扣一枚、铜鎏金机制币式扣四枚。衣内衬本色素纺丝绸里。这件便袍在宝蓝色缎地上采取二至四色晕装饰方法，运用平针、缠针、套针、戗针、打籽等刺绣技法绣制折枝菊花纹样，图案颇具立体感。刺绣者成功地借助深色缎地和减淡花叶颜色的巧妙处理，使得活灵活现的花朵仿佛伸出了绣面之外。如果不具备精湛的刺绣技艺和深厚的绘画功底，很难完成如此完美的佳作。
相关知识科普
折枝
花卉画的一种。画花卉不写全株，只画从树干上折下来的部分花枝，故名。有折枝梅、折枝莲、折枝牡丹、折枝果实等。
菊花纹
传统装饰纹样之一。常与梅、兰、竹一起被喻为四君子，为文人所喜爱。
大襟
服装开襟形式之一，衣襟开于衣服的右侧。
织金缎
以缎组织为基础组织，以金线为主体表现，大量用金的丝织品。
织金
亦称库金，是清代宫廷御用品，因织成后要交清宫内务府存放于缎库而得名。纹饰多为金线织出的显花，但有时也使用银线。不论织金、织银，同属一类品种。织金有织金锦和织金缎之分。
鎏金
古代金属工艺装饰技法之一。近代称“火镀金”。此术在春秋战国时已出现。汉代称“金涂”或“黄涂”。鎏金是将金和水银合成金汞剂，涂在铜器表面，然后加热使水银蒸发，而金则附着于器面不脱落。
平针
刺绣基本针法之一，是各种针法的基础。平针是将绣线在纹样内排列均匀整齐，不能重迭，不能露底，拉线轻重一致，达到绣面针脚匀、齐、平、密的艺术效果。
缠针
是直绣的一种，以短线条缠绕着形体绣作，线条方向一致，线条匀密，边口整齐。此绣法用于小型的花叶干，宜作单色形体。
套针
苏绣主要针法之一。始于唐代，盛于宋代，至明清时期更为发展，流传很广。根据纹样表现效果，可分平套、集套、散套等。 一，平套针法。根据纹样分皮绣制：第一皮出边，外缘齐整；第二皮称“套”，用一针隔一针的稀针嵌入第一皮线条的中间，要罩过第一皮的十分之八；第三皮与第二皮线条长短相同，每针嵌入第二皮线条的中间，并要与第一皮线条的尾端衔接。各皮依此类推，绣到纹样边尽处。针脚要齐整，丝丝相夹，使镶色和顺，绣面平服。 二，集套针法。大致与平套相同，由于集套用于绣圆形纹样，绣时第一皮出边要外缘齐整，向内长短参差，外缘排针略稀而内较密，每一针都要对着圆心，最后一皮的针迹集中于圆心，近圆心处要藏针，越近圆心藏针越多，直到绣满为止。 三，散套针法。是苏绣欣赏品中最常用的针法，亦是运用最广泛的针法之一。其主要特点是第一皮出边外缘整齐，排针密，内则长短参差。
戗针
苏绣传统针法之一。其绣制特点是层次清晰匀齐，富有装饰性，又分正戗与反戗两种针法。 一、正戗针法是用齐针分皮由里向外顺序绣制，后针继前针，第一皮先按纹样外缘用齐针出边，针脚要整齐，第二皮起称“抢”，要接第一皮线条的末尾。以后类推。设色逐渐由深至浅或由浅入深均可，但要按顺序进行绣制，层次要清晰。 二、反戗针的特点是先将所绣制的纹样分成若干皮，除第一皮外都要绣一扣线，由内向外按顺序绣制，每一皮绣线都要比正抢清晰齐整。笫一皮采用齐针绣，第二皮开始绣扣线，扣线绣在前一皮两侧线条的末尾横绣一针，在第二皮绣线的中心点起针，将横线绣成弧形，从中心点向两侧绣制，以后类推。 无论正戗与反戗针法，均为刺绣品中经常运用的针法。
打籽
我国传统刺绣基本技法之一。用线条绕成小粒绣一针，如籽一般。由古老的锁绣发展而来，多用于绣制花心。
