星空、银河和星轨拍摄是这几年迅速流行起来的一种介于天文摄影和风光摄影的拍摄题材，由于实地拍摄条件严酷，器材硬件要求很高，所以星空摄影一直被蒙上一层神秘的面纱，让大家神往之。其实星空拍摄从技术层面来说并不是很难，甚至可以说非常简单，掌握了前期后期拍摄技术，你也可以一样拍出星空银河大片了。
一、自然条件的影响
1、首先你要能看到星星
和所有风光摄影作品一样，星空摄影首要因素就是看得见星星，要拍到好的星空银河作品，你必须看到它们，这个严酷的自然环境要求直接抹杀了很多生活在大城市中摄影爱好者的星空拍摄愿望，国内大小城市都在追求夜景灯光工程，还有大气污染等，所以基本在城市周围是没有可能拍摄星空的。所以对于国内的摄友来说，想拍摄星空，一定只能走远一点了，远离城市，离开光污染。
2、无云无月才能看到星空之美
第2个重要因素就是天气，多云多雨的季节往往不适合拍摄星空，我2013年在川青藏区采风，整整15天时间在高原上没有看到一天有完美星空，透过云层给你看到几颗星星就已经很不错了，因为那个时间是雨季，夜间往往是多云的，朋友告诉我藏区拍摄星空要冬天更适合。如果想旅游的时候拍摄星空，对目的地附近的历年天气做一个研究还是有必要的，做到心中有数。
3、月明星稀
第3个重要因素就是月亮的干扰，有一个俗语叫“月明星稀”，就很直白地说出来了，“满月天，地景亮，星星少，新月天，地景暗，星星多”。这个我们后面细说，不同的月相天，我们可以拍摄不同的内容。
了很多。
二、星空摄影的器材
很多时候我们都说镜头后面那个人头决定了拍摄成败，不过在星空摄影的时候，摄影器往往直接定了一张作品好坏，甚至决定了你拍到什么东西。
1、单反机身
一台高感出色的单反相机 ，比如佳能的EOS 6D、5d3 和尼康的D7100、D700和D800都足够了，当然你有一个顶级旗舰机器 D3s、D4 或者 1dx就更棒了。
2、广角镜头
拥有一支大光圈的超广角镜头，f/2.8的大光圈是一个标准，16mm 或者14mm超广角更好。
3、三脚架
一套适合竖拍的云台脚架组合是必需的，能够曝光几十秒甚至几个小时，还要稳定不动。注意很多球形云台需要另外购买一个L型支架才适合竖拍。
4、快门线
可以定时拍摄的快门线 （尼康某些机型内置），最好使用有线的，不要使用无线遥控快门线，因为长时间曝光或者定时自动间隔快门，遥控的稳定性差了很多。
三、拍摄时注意事项
利用天气预报网站，查询针对天文摄影的气象信息。可以去找个网站，去看天文气象预报，它能很明确、直观地告诉你今天是否适合观星，适合观星的天气相对适合拍摄星空。以上海为例：
很明显上图的 Poor 就是不适合拍摄，Excellent 就是最佳拍摄时间了。然后还要考虑的就是月相、月升月落的时间。不过这个只是从天气上考虑，实际上在上海看这个是没有用的，因为有不夜城的光污染，再好的天气上海也难看到几颗星星。农历三十、初一之类的新月天总是最适合观星和拍摄星空的。如果只是拍摄星空，不拍摄星轨，很多时候月亮没有升起，或者已经落下的时候也是非常适合拍摄的，见下图，月亮要凌晨2点45分才升起，所以在没有光污染的环境中，夜里10点后到凌晨2点半之前我们都可以认为那是拍摄的好时机。对比一下同一时间两个相邻位置拍摄的有无月光的对比照。
月亮落山前(11点50分)的最后一抹月光打亮了整个木栈道，效果反倒比闪灯或者手电筒补光的效果更好更自然。
下图拍摄于同一天的12点05分，和上图相差了15分钟而已，但是月亮已经完全下山了，前景虽然通过曝光也亮了，但是缺少光影，显得很闷。
四、查询地图，了解拍摄点情况
如果你是第一次去目标地拍摄，建议先利用地图软件查询一下周围建筑和公路情况，这样可以做到心中有数。
如下图所示就是我拍摄的地方，可以看到除了高速公路外，基本湖边只有铁轨，没有任何建筑了，非常适合拍摄星空。
五、关于弱光对焦
在夜晚拍摄时候，对焦是异常困难的，在取景器中往往是一片漆黑，看不到任何东西，如果使用常见的手动无限远的方法，有时候还是会失焦，拍出来的星星还是会发虚。
将上图放大细节到下图就可以明显地看到星星都失焦了，这就是一个很明显的没有正确对焦的例子。
正确的对焦方法 ：
用手电筒打亮前景，然后相机使用Live View 实时对焦方式，放大10倍，对着前景手动对焦，这样的方法适合大多数情况，广角镜头的景深很大，所以焦点之外基本都是清晰的。如下图所示，我就是对着右下的树对焦的，前景很清晰，银河也很清晰，整个图片就比上面的那张看着舒服很多了。
六、构图和畸变
构图的前景部分可以借助手电或者车灯来辅助一下，但是大多数情况，我们只能拍一张，看一下实际效果，然后调整一下，数码相机的优势就充分体现出来了。拍摄星空，还是应该关注前景的畸变。星星高悬在夜空，我们都是尽量想把银河拍全或者拍摄更多的星星，所以总是会尽量以低角度机位翘头仰拍，往往这样会造成地景的极度变形，房子倒下，树木横着长。
当然很多人会说，我拍的是星星，前景只是参照，不是主体，不需要太在意。我的看法是，横平竖直，比例合适是一个美学上的基础，一张好的作品往往不是看它拍得精彩的地方，而是经常被挑刺拍得最不好的地方，因为不和谐的地方往往就会显得非常突出，即使在一些备受推崇的国内星空摄影师的作品中也经常可以看到这种问题。
解决畸变有几个方法 ：
最简单的当然是选择更合适的前景，避免一些垂直的物体，比如房屋、柏树、松树等。尽量选择一些即使畸变也不会有很大影响的东西，比如圆点的大石头、帐篷，或者汽车之类的。下图中的路虎车虽然也有明显的畸变，但是突出了车头部分，让人觉得更有气魄。
另外一个方法就是如果有条件可以考虑移轴镜头，它有不低于鱼眼的相场，通过移轴可以在保证地景不畸变的前提下，尽量多拍到很多星星，当然缺点就是损失了一挡光圈，需要ISO感光度提高一倍。上图是使用Canon TS-E 17mm 移轴镜头拍摄的，几乎没有翘头仰拍，所以你看到界碑直直地竖立在场景里面。
七、前景的补光
前景的好坏始终是一个星空摄影作品成功的重要因素，如何打亮前景，让它很好地融合到整个星空场景里面是一个艰巨挑战。常见的补光方法有月光、手电筒、闪光灯、车灯、打火机和一切可以利用的光源。
月光最适合拍摄星轨的时候自然照亮大场景，因为很少有人造光源可以打亮整个地面，而且月亮的光线最匀称、最自然，如果拍摄星轨，我最喜欢有点月亮的天空，甚至是满月天，星星虽然会少点，但是转成星轨其实也够了。
手电筒对远处的树和小房子补光最方便，但是由于光照范围小，很难控制。
闪光灯最适合打亮汽车、帐篷、石头之类的不大不小的前景，闪灯的好处是光照匀称，可以控制输出强度，通过色片可以调整色温，最好地融入星空场景。上一页图中的路虎借用了远处高速公路的路灯的光污染作为侧光源，手持闪光灯在左、前、右3个角度分别用1/64之类的出力进行补光，车内的光源来自车内的LCD 液晶屏。
闪光灯补光只需要在快门按下的20瞄内对着车子按下测试按钮就可以了，不用考虑机顶、引闪器、前帘或者后帘，不过可以尽量在曝光后的10瞄完成补光。
车灯往往是最不会忘记带的光源，只要你开车就有了。
打火机一般是用来补一些星空人像的人脸，可以营造出一种相对犹豫的气氛。如第一张图所示，就是将打火机作为唯一补光光源，感谢雪代提供图片。图二则是闪光灯与打火机协同工作，你可以看到两张照片参数是完全一样的，但是由于补光效果不同，我们得到两张完全不同的作品。
八、星轨拍摄
1、前期拍摄
拍摄星轨其实就是拍摄星空的进阶版。胶片相机拍摄星轨从某种意义上说是有优势的，因为数码相机在高感光度和超长曝光时候产生的热噪点是很难除去的，而胶片相机也没有电池的压力，拍几个小时其实都没有问题。不过胶片已经慢慢退出了历史舞台，使用也不方便，我这里就不多说了，还是关注于数码相机拍摄星轨吧。拍摄星轨一般有两种方法，单张长曝法和多张叠加法。单张长曝法更适合于胶片机器，数码相机如果持续一个小时曝光，发热导致的高感噪点肯定无法控制，所以我们这里只介绍叠加法拍摄星轨和后期处理方法。
多张叠加法很简单，用同样的曝光组合（高感光度 ISO1600 ~3200，较大的光圈 f/2.8，较长的曝光时间， 不超过60秒，最好低于30秒），相机镜头对准北极星（北半球）每隔一秒拍一张，拍摄一个小时星星大约转15度，理论上360度应该要拍24个小时，实际上是不可能的也不需要的。
这里的一个核心问题就是每隔一秒自动拍一张，你不可能手动去控制这个，你的精度和耐力都是有限的，所以买一个有定时功能的快门线是必须的。一般拍个100张以上 ，时间长于一个小时，根据星星的多少就可以叠加出一个星轨来了。图16-12拍摄了167张 ，大约一个半小时，其实只转了20度左右，不过你看上去已经是完整的一个圆了。为什么会这样，因为星星是散布在天空中的，虽然只有每颗15~20度，但是每个角度都有星星，看起来就像一个完整的圆了。
2、叠加法的优势
噪点。叠加法因为每张只拍30或者60秒，所以相对热噪点比较好，每张叠加后的也不会太差，而且叠加处理的时候有说法会抹平噪点，拍一张有一秒的间隔，所以机器还是劳逸结合的。电力。叠加法虽然也会受到电池耗尽的影响，但是只要快速换电池 ，也只是影响几秒钟而已，长曝法就直接停止了。曝光。叠加法可以让每张照片都正确曝光，不用担心前景过曝，所以可以拍到更多的星星和正常曝光的前景，叠加后的星轨效果更好。延时。同样的星轨素材如果你做成延时录像，一个拍摄两个效果。
耐力是星轨出大片的根本星轨如果要更圆，那么只有用更长的时间拍摄更多的张数，这个星轨就会更圆滑更舒服了。林肯·哈里森的一些星轨大片长达十几个小时拍摄，国内的一些星轨高手也是动辄冬天在野外拍整个晚上。你有时候觉得自己的星轨拍得不够好，那么就是你跑得不够远，时间不够长了，归根结底，你的耐力不够。我不是一个耐力非常好的人，所以我的星轨作品真的不能算很好，只是算拍出了一个圆而已，不过从技术角度讲，基本没有太大差异了。
九、北半球对着北极星，南半球对着正南
星轨和星落拍摄的最大区别就是你有没有对准方向。现在都有智能手机了，我们可以安装一些星图APP软件来帮助我们定位北极星，比如著名的Star Chart 汉化版。 北半球如果对准了北极星，那么你拍出来就是星轨，时间足够就成圆了，如果没有对准，那么就成了星落了，不是一定圆的比不圆的就好，因为有些时候你要根据实际情况来考虑，前景适合你拍星轨吗？你有足够的星星拍星轨吗？如果实在找不到北极星，那么对准正北就可以了，像我在南半球就是对着正南拍摄。正南正北你可以通过指南针或者GPS unit的数字罗盘来定位。
下面先以一张星轨的照片为例来具体介绍叠加法拍摄星轨和后期处理。图为威伦加港的星轨，从前景和画质来说，其实是我拍得最好的一张星轨，遗憾是我没有对着正南，也没有拍很长时间，不够敬业啊
下图是我在满月天拍摄了一个小时，后期在Startrails软件中叠加而成的70张星轨中的一张，可以看得出星星真的不多。
这张拍摄和一般的星空拍摄的参数设置有明显不同，我只用了ISO 400，f/5.6。因为那天是满月，月光当头照下，前景亮度和夕阳时差不多了，所以如果采用ISO3200 f/2.8 的惯用星空设置，肯定都过曝了，所以还是因地制宜来选择曝光最合理。
很多人都说满月天不适合拍星星的，我也这样认为，满月天，星星少了很多，不过自然光照亮的前景比用闪灯和其他人造光源出来的效果好了很多，色温也很自然，ISO 400 ， 噪点也少了很多。星星是少了，所以不能拍星空，不过星星连起来，拍个星轨也足够了，所以我现在更推荐半月天、满月天来拍点星轨，因为新月天拍星轨星星太多了，密密麻麻的一个大圆盘也不好看。
你可以在Lightroom里面先修饰一张片子，然后同步修饰设置到所有片子，也可以叠加后再对TIFF进行处理，我这张是选择叠加后再处理的，因为我觉得要处理的地方不多，直接导出为JPEG，Startrails目前不支持RAW格式的叠加，可以支持TIFF，但是我觉得TIFF全尺寸的文件有点大，几百张的时候还是不小的负担。一般我们使用StarTrails这个免费的德国软件来叠加星轨，下载地址：http：//startrails.de/Startrails.zip，不用安装，解压缩就可以使用了。
十、处理步骤
1. 如下图所示，在Star-Trails里面打开要叠加的文件，这里是64张，每张拍摄时间60秒，大约是一个小时多一点。Startrails支持暗场，就是全黑的同样曝光时间来一张，你可以盖着镜头盖来一张，我没有这个好习惯，以后还是要养成。
2. 单击下图中的第5个图标，一般我选择Light-Screen-Blend默认设置，然后单击“OK”按钮就可以开始叠加了。叠加的快慢就取决于你的电脑了，我的电脑很不错，所以很快 ，如果片子多、速度慢，那么就喝杯咖啡，休息一下。
3. 等下方进度条满了，就表示叠加完成，然后单击第3个图标进行保存。最后会有个弹窗可以调节压缩比例，默认90 ，我通常选100，图片质量会好些，单击“OK”按钮后保存。我这张图原图没有旋转，所以出来不是垂直的，这个可以去Photoshop或者 Lightroom里调整一下就好了，这样就结束了，是不是非常简单啊。
如果想得到如下图所示这样的带有星芒效果的星轨，可以考虑使用 StarSpokes Pro 滤镜处理第一张，或者最后一张参与叠加的照片，让它有图中所示的效果。
