买不起高定没关系 看不懂高定才会被瞧不起[图文]

高级定制依然是梦。本来我们都以为在这个时代，关于时装的梦应该醒了。那些原本最不切实际的时装设计师们，最近也都变得很收敛。（独家撰稿：@吉良先生）

那些原本最不切实际的时装设计师们，像是从来不打算从鬼魅梦魇里醒来的川久保玲、打算一直拿诡异妄想取代现实的Walter Van Beirendonck，甚至是光是靠各种露阴和荒诞就能引发SNS平台一片热议的Rick Owens，最近也都变得很收敛。

他们当然还得疯魔，可是已经不得不收敛些性子，多留些舞台空间给能买得起高级时装的客户们。Prada变年轻了，Fendi开始卖萌了，Chanel已经不再是高冷的巴黎千金，而是会走进超市、跑去逛街、呆在餐馆，做回现实中的富家女。

当高级时装品牌们为了做生意，而不得不为了迎合新的受众群体做出风格上的改变，很多人一度认为代表着时装顶点的高级定制，这几年也逐渐失去了活力，变得越发乏味。

没想到，2015秋冬的高定周，依然造梦如锦。我们所追捧的梦，必然以美好为前提。所有人都对噩梦避之唯恐不及，所以高级时装行业自然也敬谢不敏。

这依然是一个高级定制只服务于极少数人的时代，大多数人围观高定秀，也仅仅只是围观而已，坐在秀场里的绝大多数媒体编辑们，大多刚刚才能勉强消费着高级成衣，在这种前提下，他们与所有在网上看秀的大众们被划分在了同一道起跑线上。

对于高级定制这个领域来说，世界上只存在两类人：买得起的，以及买不起的。但往往后面一类人，会骂得最来劲。不过今年的高定周，骂声比以往小了很多。

这固然是因为相较于品质层次不齐的成衣秀而言，高定秀在基本的品质底限上就有着相对较高的门槛——玩不出创意，极尽奢华之能事总会吧——更因为高定秀们也在发生变化。这个变化是良性的：大家不约而同地，又回归到了造梦的初衷，让梦美得无以复加。

其实高定周是最不被允许发生变化的战场：全球长期享用高定制衣的客户，不过寥寥极小一部分人。她们习惯被无条件地尊崇，不喜欢自己奢华的行头有任何无视她们意见的改变。

Givenchy阔别高定舞台已有三年之久

Givenchy

在这种前提下，高定周里发生的任何一点小变化，都堪称是整个高级时装领域里的大事件。于是我们会眼睁睁地看着这一季的高定周，在打造华美甜梦的基础上，不动声色地发生了变化：Givenchy阔别高定舞台已有三年之久，这一次虽然搬出了高定作品，却并不打算回归高定周的日程，而是将其“偷塞”在2016春夏男装秀上，让那些期待消费Givenchy高定的贵妇们扑了个空。

Fendi首次亮相高级定制时装周

fendi

相较于Givenchy的“冷不丁”，另一个让打了不少人措手不及的高定新来客，则是Fendi。Karl Lagerfeld带来了他为Fendi打造的首个高定秀，虽然他在Chanel已经做了太多场高定，然而对于画风完全不同的Fendi，这依然是他的新挑战。从成果来看，老佛爷没有让Fendi在高定的场子里走上歧路，皮草奢华、刺绣贵气，整场秀脸上就写着四个字：老娘有钱。

Fendi就这么突如其来地带来了老佛爷主持的首季高定，虽然我们都知道它家的皮草平时就已经拥有近乎于高定的售价了，所以真要跻身高定行列里，单就价格而言其实也合情合理。

不过Fendi也并不打算就此毫无诚意地展开高定业务，毕竟这是一个在皮草加工技艺在全球堪称顶级的品牌，所以老佛爷让手工坊用复杂到匪夷所思的技术来处理这些皮草：染色、养护、编织……将这些原本就已不菲的皮草，身价更为惊人。与搞突袭的Givenchy和Fendi相比，高定周上最受关注的，其实还是那些老常客们。

NEW LOOK在21世纪有了新的演绎方式

Dior

我自己最欣赏Dior。在Raf Simons的带领下，这个品牌真正回归了Dior先生创立品牌之初的风貌。他以极简的手笔，将“高级定制”这个听起来让人肾上腺素狂飙好几倍的事儿，化作奢华细节，以绝顶手艺加工的面料和回归Dior精神的廓型，让这些走在伊甸园里的女孩们，抵制住禁果的诱惑，无比优雅，浑身透着禁欲却又蠢蠢欲动的美。

这其实颇不容易。看过《Dior and I》这部纪录片的人会懂，Raf Simons在接下Dior女装设计总监重任时，所收获的压力是何等惊人。全世界人民都偏心John Galliano的疯魔，几乎没有人看好风格与Galliano几乎对立的Raf。

然而我其实是铁了心要支持的Raf的，事实证明他也的确取得了成功：他的廓型毫无疑问与Dior先生当年的手笔极为近似，而那些简约的线条，也使得NEW LOOK在21世纪有了新的演绎方式。

对于Raf Simons来说，在他的高定世界里，几乎不存在“印花”这个偷懒的东西。他要求所有的视觉上的图案和花纹，都用不同的面料以手工加工细节的方式完成。这种极为豪奢的手笔，也铸就了Dior高定上的衣服们远看像印花、近看是精密细节点缀的含蓄高级感。Raf非常Dior。Raf非常Dior。Raf非常Dior。重要的事情要说三遍。

John Galliano的Maison Margiela

Maison Margiela

那么再来看看离开Dior已久的John Galliano好了。他跑去接了Martin Margiela的班——当这个消息最初被公布的时候，我们就清楚：Martin Margiela这个品牌从此要魂飞魄散了。

并非贬义，John Galliano的才华从来没有人会质疑。然而他是一位个人风格过于强烈的设计师，这对于一个时装品牌而言就像是双刃剑：他会让品牌重焕光芒，但也会让品牌被自己的光芒吞噬。

John Galliano的Maison Margiela，当然引人瞩目。反正这位鬼才也没打算跟时尚界客气，继续让自己的风格霸道地盖过了品牌原有的风头。2015秋冬高定秀自然是一派鬼气森森的样子，满眼的天马行空与霸气四窜，让美感需要去仔细品味才能读得出。这不是件容易事，因为那些惊奇的廓型首先就太吸睛。你的注意力会一直跑偏：哈哈哈这件好古怪！嘻嘻嘻那件也诡异！

Bertrand Guyon的Schiaparelli首秀

Schiaparelli

相比之下，找不到合适继承人的品牌也有。比如Schiaparelli。Bertrand Guyon是一个很想努力接好班的设计师，在Schiaparelli 2015秋冬高定秀上，看得出来他想要让风格回归到Schiaparelli当年那个时代的奢华绮丽，有几件也确实隐隐有着昔日的荣光，然而大多数时候我总觉的他的设计有些啰嗦。在对比了Dior的简约高级感后，too much就显得太土豪。

Elsa Schiaparelli曾是Coco Chanel在那个时代最大的竞争对手，她将时装视为艺术，而Chanel只把时装当成生意——如今看来，这种势均力敌的对撕早已不复存在，老佛爷带领的Chanel是当今时装行业里的翘楚榜样，而Schiaparelli无论生意还是口碑，都不尽人意。

Chanel高级定制

Chanel高级定制所以说精力旺盛的老佛爷，仍旧是这个时代时尚行业里的中流砥柱。他丝毫不受年轻势力崛起的冲击，仍自顾自地把他对时装的理解搬到世人眼前来——他的审美未必全被大众所接受，甚至于他的很多手笔，在我们看来简直有“如何可以丑到如此丧尽天良”的品位败坏迹象——然而他始终活跃，我们仍少不了他。

在经历了超市、逛街、餐厅之后，Chanel 2015秋冬高定的舞台背景终于搬到了赌场。这几年老佛爷一直在试图证明：不管多么高级的时装，最终服务的还是日常。所以Chanel的秀便以生活情景作为秀场，体现老佛爷更追求实穿的用心。很多人每季总骂小香丑，其实真有钱穿进日常，还是品得出它的美。

老佛爷早已不在乎是否要以哗众取宠的舞台效果来决定一套衣服设计得是否合格，他希望Chanel的高定是好卖的，所以他必须要考虑到这些阔太们是会把高定穿到日常里去的。用实际生活情境来展现他手中高定的实穿性，这其实是会做生意的设计师才会拥有的做事逻辑。

能从精力、创作力、商业头脑等诸多方面，与老佛爷一争高下的，放眼整个时装行业，也只有Giorgio Armani老爷子做得到。

Armani的秀不禁感叹老爷子太拼

Armani的秀不禁感叹老爷子太拼

次看Armani的秀，就不禁感叹老爷子太拼，光是Giorgio Armani、Emporio Armani以及Armani Prive一年做秀不停就要耗掉无数心力，更何况Armani Casa、Cafe、童装等一堆生意他都事必躬亲。2015秋冬高定，老爷子依然审美极正，浓墨重彩地晕染出他的色彩，让短发姑娘时髦得飒爽又高级，美感足。

这是霓虹幻变的一季，老爷子让城市的灯红酒绿成了姑娘们的陪衬，穿着Armani Prive的女人有钱又有品，而且她们气质凛冽且独立，让人要坚信她们用来买高定的钱全是自己挣出来的，是一种成功的极致体现。不想让自己穿得像二奶，也许把钱砸在Armani Prive的高定上会是个聪明的选择。

Viktor & Rolf把名画穿到身上

Viktor & Rolf把名画穿到身上

与Jean Paul Gaultier境遇相似的，还有Viktor & Rolf这对难兄难弟。他们一直以来都没有在商业经营上发力，甚至让人以为他们是不是靠卖香水来维持生计。不过，尽管停止了成衣业务，但Viktor & Rolf从来也没放弃在高级时装领域大玩一把的决心。

2015秋冬高定的灵感来自于让·阿瑟林的名画《The Threatened Swan》，他们觉得艺术与时装一样，可以很戏谑。于是他俩从墙上直接把“画”摘下，现场给模特们穿起来，利用廓型保留画框的特征，真是古怪又好玩！

2015秋冬高级定制周就像是重归温巢的梦，有绮丽的梦境，亦有返璞的梦想，还有史诗般荡气回肠的梦华。对绝大多数人来说，高定依然是梦，纵然邂逅却不可复得。但那又如何？有过美梦已足够。

Elie Saab当然是仙牌

Elie Saab

当然也还是会有品牌坚持走保险的路线。不求变，但求稳，能将现有的客人留住就心满意足。因此这些品牌大多会维持一贯的设计风格，比如每一季看起来都差不多的Elie Saab。

Elie Saab当然是仙牌，不管从哪一季的秀场上随便拽出条裙子，都是华丽到让人叹为观止的典型例子。然而这并不代表Elie Saab会愿意主动求变，对于这个有着许多忠诚客户的品牌来说，让Elie Saab变得不像Elie Saab，将是他们最不愿意看到的事。

因此我们可以说，Elie Saab具备一种让人生气的美：他的秀每季都有着诸多相似，这也许可以称之为一种风格；但这种设计灵感上的重叠却并不会造成审美疲劳，于是2015秋冬高定继续美得璀璨生辉，让穿上这些华服的女子们都被晕上了仙灵与神性。极其繁复的细节处理令人咋舌，这种特征独特的美，就称之为Elie Saab。

Zuhair Murad多彩的时装梦

Zuhair Murad多彩的时装梦

Zuhair Murad是这一季高定周上最适合拿来睡前入梦的秀，在2015秋冬的高定秀场上，这个让女人总被妖魅气息包围的品牌，索性让星空直接降临于女人的裙子上。这种利用珠绣和数码印花相结合从而营造瑰丽视觉效果的手法，确实打造了如梦境的华丽礼服。那些跨越亿万光年而至的星光，是此刻的浪漫。

从某种程度上说，Zuhair Murad与Elie Saab有诸多相似之处：都在婚纱的战场上颇有建树，对待高定这件事都是极尽华丽之能事；在视觉效果的呈现上亦有着异曲同工的手法……或许正是这种相似，才确保了每一季高定秀上，总会有仙裙飘飘不缺席。

Valentino致敬罗马

Valentino致敬罗马

同为仙裙，Valentino却让不少人感到惊喜。有太多的时装设计师，会将灵感投诸于全世界各地的人文文化与风土人情。Dolce & Gabbana的西西里岛，Chanel的致敬莫斯科，Dior的东京情结，举世闻名。

然而，这一次Valentino 2015秋冬的高级定制时装秀，却不仅仅只是设计灵感的致敬这么简单。这次的秀场由艺术家Pietro Ruffo负责设计，地点位于Piazza di Spagna西班牙广场，这里是罗马最著名的观光景点之一，亦是Valentino全球旗舰店的所在地。

Maria Grazia Chiuri和Pierpaolo Piccioli在这里办秀，带着一种认祖归宗式的虔诚。这种对Valentino近乎信仰的热爱，让这场秀从一开始就满载情怀。

于是当模特们身着着华服，从古老的台阶上走下，步入带着现代文明痕迹的秀场中央时，眼前的景象，就如同古老的神祗，从光阴的门廊里踱出，在新的时代里伴随着传说，一起缱绻成史诗。你我都懂，这一切，不过都是人类文明的创作。所以我们的感动，都是为这颗星球上曾经存在过的文明，奉献上的祭品。

女神的冠冕、传说的鸟羽、威严的雕塑、悠久的图腾、丰收的果实……这些元素在罗马古城中都可寻觅得到踪迹，那些曾是身为游客的我们，在仰望静候千年光阴的古迹时所赞叹的古代人的创造，如今都化为了衣服上的细节，让每一件华服都承载着恢弘而壮阔的历史，一针一线都具备了厚重的分量。Valentino把高定秀从巴黎挪回了罗马，这是为2015秋冬高定周准备的，最好的谢幕。

Maria Grazia Chiuri和Pierpaolo Piccioli将高定视为至高无上的时装艺术，因此会以充满敬意的创作来告诉世人：高级时装的审美永远值得信奉。